Una frase define Fisterra, “Fin da terra, fin do camiño”. La leyenda de la ciudad perdida de Duio, capital de los antiguos pobladores gallegos y la existencia de castros celtas en la zona indican la antiguedad de Fisterra (Finisterre).

Las increibles puestas de sol en el cabo Fisterra hicieron creer a los romanos que estaban en el Finis Terrae, el final de la tierra donde moría el sol.

“Costa da morte” en Fisterra

En el año 137 a. C., Décimo Junio Bruto llegó al Cabo de Fisterra, según el historiador clásico Lucio Floro. Desde allí se contempla el Centulo (islote en forma de la concha del crustáceo), donde innumerables buques naufragaron a lo largo de los siglos, como el Blas de Lezo, el Captain o el Bitten.

Puerto de Fisterra

Fisterra se levanta a modo de anfiteatro sobre el puerto pesquero, constituyendo un núcleo de calles estechas llenas de tipismo. Igualmente sobre el mar, en las laderas de los montes, se levantan los hórreos típicos de la comarca, de piedra de canterería, con cámara alta y estrecha, rematados por una cruz y un pináculo.

Hórreos de la Costa da Morte

En el término municipal de Fisterra encontramos numerosas playas como las de Langosteira, Talón, Ribeira, Corbeiro, Sardiñeiro, o las salvajes y peligrosas de Arnela, Praia O Rostro o Mar de Fóra.

Entre el patrimonio monumental de Fisterra destaca la Iglesia de Santa María das Areas de Fisterra, del S. XII.

Iglesia de Santa María das Areas de Fisterra

Su vinculación al Apóstol Santiago hizo que fuera visitada a partir del S. XIV por numerosos peregrinos por lo que el párroco de la villa, Alonso García, mandó edificar el Hospital de Peregrinos de Nuestra Señora del Rosario en 1479.

En el interior de la iglesia de Santa María se contempla el “Cristo da Barba Dourada”, talla gótica de principios del S. XIV. La Puerta Santa con motivos acantiformes está flanqueada por los escudos de los Recamán y los Feijoo.

Otras iglesias del Concello son de estilo barroco, como las de San Vicente de Duio y San Martiño, o renacentistas con elementos barrocos como la de San Juan de Sardiñeiro.

Castillo de San Carlos

El Castillo de San Carlos del S. XVIII, forma parte del plan defensivo de la ría,  junto con el Castillo del Cardenal de Concurbión y el Castillo del Príncipe de Cee.

Fue construido por Real Orden de Carlos III en 1757 bajo la dirección de los ingenieros Demaur y Exaccha. Es de planta irregular debido a su asentamiento sobre el terreno rocoso que se precipita sobre la ría de Concurbión.

El Faro de Fisterra es el más occidental y emblemático de Europa, considerado como el cabo del fin del mundo durante siglos.

Faro de Fisterra

El actual Faro de Fisterra fue construido en 1853 por el ingeniero Félix Uhagón, levantándose su linterna poligonal sobre el nivel del mar a 138 metros.

Junto al faro se levanta el edificio de la Sirena, popularmente llamado “la vaca de Fisterra”, que emite sonidos estridentes en días de niebla, y un tercer edificio, el Semáforo, que emitía señales para la marina de guerra.

Actualmente este último edificio, se ha tranformado en un bucólico hotel rural en los confines de la tierra, donde el viajero puede descansar con unas magníficas vistas sobre el Atlántico.

O Semáforo es un referente en la hospedería local, así como, el restaurante O Centolo, donde degustar el marisco gallego de la Costa da Morte acompañado de un buen Albariño.

La pintoresca y pequeña villa de Siurana se levanta sobre un enorme peñón de piedra caliza presidiendo el valle del río Siurana y el torrente del Estopiñá. La localidad pertenece al municipio tarraconense de Cornudella de Montsant.

Panorámica de Siurana

Entre sus escasas calles reina el silencio y en lo más alto del enclave rocoso se localiza los restos del castillo musulmán, que fue centro del último reino de taifa reconquistado en Cataluña en 1153 tras el asedio de Bertran de Castellet, dando lugar a la “leyenda de la Reina Mora”.

Siurana

Abd-al-Azia, la supuesta reina mora de la leyenda, era la esposa del walí de Siurana. Mientras se perfumaba, fue sorprendida por los cristianos, con la espalda y los brazos desnudos. Cuando la vieron los cristianos, se sorprendieron por su gran belleza y le prometieron la vida si se convertía al cristianismo.

La princesa tomó su caballo, lo montó y lo condujo hacia el precipicio; el caballo reculaba relinchando con fuerza delante del abismo.

Viendo la resistencia del caballo le asestó un golpe en el vientre y empezó a correr, pero de repente, justo delante del abismo se paró con suma brusquedad, dejando en la roca marcada la herradura de una de sus patas.

Abd-al-Azia clavó su espada en el suelo y el caballo, muy asustado, saltó y se perdió absorbido por el precipicio.

Castillo de Siurana

La iglesia de Santa María es la joya de la población, una iglesia románica del S. XII. Posee una nave única y un ábside con una ventana central, siendo cuadrada la torre del campanario. La portada meridional posee tres arquivoltas sobre sus columnas con capiteles antropomórficos y vegetales.

Portada meridional

En el tímpano se representa una crucifixión, donde Cristo aparece rodeado por el sol y la luna, dos leones y ocho personajes sobre arquerías.

La portada y el tímpano son enmarcados por un guardapolvos en doble zigzag.

Tímpano de Santa María de Siurana

Numerosas rutas senderistas bordean el valle de Siurana y suben hasta la villa por el torrente del Estopiñá. En plena Sierra del Montsant las posibilidades para practicar senderismo son múltiples con infinidad de caminos P.R. y G.R.

En la cercana localidad de La Morera de Montsant encontramos los restos de la Cartuja de Scala Dei. Edificada en el S. XII es considerada la primera cartuja de la Península Ibérica. Las tierras donde asienta fueron donadas por Alfonso II el Casto en 1194.

Cartuja de Scala Dei

En pleno corazón del Montsant se pueden degustar platos como “cargols a la llauna”, el conejo con caracoles, los níscalos en otoño, la “truita amb suc” (tortilla en salsa) o el bacalao con alcachofas.

Los vinos con D. O. Montsant acompañan a esta gastronomía tarraconense, con predominio de la uva garnacha y cariñena.

La localidad albaceteña de Nerpio se sitúa en el punto más meridional de Castilla La Mancha, junto a la Sierra del Segura, estando encañonada entre las provincias de Jaén, Granada y Murcia.

Paraje de Casas de la Tercia

La huella del hombre en Nerpio se plasma en los numerosos abrigos de Arte Rupestre Levantino, destacando los conjuntos de La Solana de las Covachas y el Torcal de las Bojadillas. Posteriormente surge el poblado fortificado ibero del Macalón situado en un farallón rocoso junto al río Taibilla, y que data del S. VII a. C.

En él se han encontrado restos de objetos fenicios y griegos, fruto del intercambio con otras culturas mediterráneas. El poblado es abandonado por orden de Sempronio Graco en el año 179 a. C. bajo la dominación romana.

Castillo de Taibilla

El monumento más emblemático de Nerpio es el Castillo Fortaleza de Taibilla que data de la dominación almohade en el S. XII.

Destaca la imponente Torre del Homenaje de planta rectangular que se levanta sobre un macizo rocoso en las Casas de la Tercia.

Torre del Homenaje

En 1242 las tropas cristianas al mando del Maestre de la Orden de Santiago, D.Rodrigo Yánez y del aragonés D. Pedro Fernández de Azagra, Señor de Albarracín, conquistaron la fortaleza y el núcleo poblacional de Nerpio.

En el S. XVI la villa de Nerpio fue colonizada por familias dedicadas a la agricultura, en una época en la que era dependiente de Yeste. Fue en el año 1688 cuando Nerpio obtuvo el título de villa y su independencia.

Entre sus calles estrechas de trazado musulmán se levanta la Iglesia parroquial de la Purísima, y junto a ella, se localiza la pintoresca calle del Arco.

Iglesia de la Purísima

Los nogales cubren el paisaje de los alrededores de la villa, junto a los árboles de ribera, como los chopos, álamos o sauces, del cauce del río Taibilla. Muchas rutas senderistas recorren el término municipal, entre las montañas y el embalse fruto de la confluencia de los ríos Taibilla y Turrilla.

Para los más expertos la Ruta Santiaguista recorre la comarca del Alto Segura donde forjó su historia la Orden de Santiago, a través de pueblos como Letur, Socovos, Yeste o Nerpio.

Río Taibilla

Tras largos paseos el viajero puede degustar la gastronomía local con platos contundentes como el cordero segureño, las migas con caldo, los andrajos, el atascaburras,  la olla de alubias morunas y los guisos de matanza.

La bebida acompañante de los platos es el zurracapote, similar a la sangría. Como postre sugiero la torta de nuez acompañada por unas cerezas en aguardiente.

En la comarca del Condado de Huelva se asienta la histórica ciudad de Niebla, rodeada por su impresionante recinto amurallado almorávide. Los orígenes se remontan al Neolítico siendo fundada la ciudad por los fenicios o los turdetanos con el nombre de Ilipula.

Puente Romano

Tras la conquista romana por Publio Cornelio Escipión, la ciudad se denominó Ilipla, conservándose el Puente Romano sobre el río Tinto. En época visigoda pasó a ser sede episcopal de la Bética, siendo denominada Electa.

Muralla almorávide de Niebla

El máximo esplendor lo alcanzó durante la dominación musulmana, siendo citada por los árabes como Lebla Al-Hamra.

Lo que llama la atención al viajero es la muralla construida por los almorávides con un perímetro de 2 Km., con 48 torres cuadradas de planta rectangular, 2 torres octogonales al este de la villa y 5 torres rectangulares que contienen las puertas del recinto: Puerta del Socorro, Puerta de Sevilla (con vestigios romanos), Puerta del Embarcadero y las puertas de estilo almohade-mudéjar del Buey y del Agua.

Puerta del Buey o del Río

La Puerta del Buey o del Río se sitúa frente al Tinto, y dice la leyenda que por ella salió un buey cebado durante el asedio de las tropas cristianas de Alfonso X el Sabio, para hacer pensar que la ciudad contaba con alimentos pero la estrategia Aben-Mafot, último rey de Niebla, no funcionó y la ciudad fue conquistada por las tropas cristianas.

Puerta del Socorro

La Puerta del Socorro recibe el nombre de la pintura al fresco de una de sus paredes interiores con la imagen de la Virgen del Socorro del S. XVI y por ella entró victorioso el rey Alfonso X el Sabio en 1262.

Castillo de los Guzmanes

En el interior de la muralla se levanta el Castillo de Niebla de origen romano, que fue convertido en Alcázar por los árabes. Tras la reconquista Alfonso X el Sabio lo cedió a su hija Beatriz y posteriormente pasó a manos de Pedro I el Cruel. A la muerte de este el primer Trastámara dio el Condado de Huelva a los Guzmanes, de ahí la denominación de Castillo de los Guzmanes.

Torre de la Iglesia de Santa María de la Granada

En el centro de la población encontramos la Iglesia de Santa María de la Granada, una joya gótico-mudéjar asentada sobre la mezquita mayor árabe. Conserva columnas romanas, la silla episcopal en piedra y la tabla ornamental de la época visigoda y el mihrab en el muro de la quibla de la etapa árabe.

Iglesia de Santa María de la Granada

Junto a la Puerta del Socorro, se levantan los restos de la Iglesia de San Martín sobre lo que fue la mezquita menor de Niebla. Se conserva el ábside gótico-mudéjar del S. XV de planta dodecagonal y la portada del S. XIV.

Iglesia de San Martín

Anexa a la iglesia se encuentra la Capilla del Señor de la Columna, cuya imagen del S. XIV es venerada por los iliplenses.

El Hospital de Nª Sra. de los Ángeles se construyó entre los S. XIV y XVIII, de ahí los contrastes entre su fachada gótica-isabelina y la espadaña barroca.

Portada y ábside de la Iglesia de San Martín

Tras la invasión napoleónica la ciudad se halló en una situación precaria pasando a ser un núcleo rural frente a las pujantes ciudades de Ayamonte, Huelva o Moguer.

Afortunadamente fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1982 y sin embargo esta bella ciudad es poco conocida.

En los alrededores se puede hacer senderismo bordeando el río Tinto o en el Pantano de San Walabonso.

Río Tinto

La gastronomía local cuenta con platos como las habas con poleo o habas “enzapatás”, las tagarninas “esparragás”, el potaje de gurumelos, la caldereta de cordero o los revoltillos con tomate.

Los vinos con D. O. Condado de Huelva acompañan a estos platos, desde los blancos afrutados hasta los vinos generosos.

En la confluencia de los valles de Jalón y Arbujuelo se situa la villa de Medinaceli, un enclave estratégico durante siglos y frontera entre cristianos y musulmanes.

No está claro su orígen celtíbero pero su principal periodo de romanización fue el Siglo I d. C. , construyéndose entre los Siglos I y III el Arco Romano de Medinaceli, único en España de tres arcos.

Arco Romano

Durante el periodo árabe se construyo la Alcazaba y sobre ella el Castillo Medieval. En la Alcazaba fue a morir el caudillo Almanzor tras su derrota y retirada en la batalla de Catalañazor.

Castillo de Medinaceli

De la muralla musulmana sólo queda en pie el Arco Árabe, pudiendose a preciar los niveles de la muralla romana.

Arco Árabe

Sobre el antiguo Foro Romano se situa la Plaza Mayor de Medinaceli destacando el Palacio Ducal y la Alhóndiga, sobre la que sobresale la torre de la Colegiata.

La Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción es de estilo gótico con una nave central y dos laterales (S. XVI), destancando su torre cuadrangular. El altar mayor es barroco.

Plaza Mayor

La Alhóndiga del S. XVI posee un piso superior que fue destinado a casa del concejo, y un piso inferior reservado a transaciones comerciales y cárcel del partido judicial. La parte inferior posee dos arcadas de medio punto y arcos carpanales sobre columnas.

Alhóndiga

De origen pagano es la Fiesta del “Toro Jubilo” que se celebra la noche del 12 al 13 de noviembre en la Plaza Mayor, siendo la única fiesta de toro de fuego en Castilla.

En el Restaurante Bavieca se puede degustar la caldereta soriana, el solomillo de ternera con emulsión de boletus, los caramelos de morcilla con mermelada de piquillos, terminado con unas milhojas de chocolate negro y merengue de azafrán.

Los vinos de la tierra (D. O. Ribera de Duero) hacen un maridaje perfecto con los platos de Medinaceli.

Existen dos teorías sobre el origen de la villa abulense de  Madrigal de las Altas Torres, unos autores piensan en la existencia de un pequeño núcleo de población en el cerro de Santa María del Castillo y otros apuntan a un orígen musulmán.

En cualquier caso, los primeros indicios de la villa se remontan al S. XI, alcanzando su esplendor tras la construcción de un palacio veraniego en época del rey Juan II, quien convocó Cortes en la villa en 1438.

Palacio de Juan II

La primera esposa de Juan II, María de Aragón, fundó el Hospital Real según una bula del Papa Clemente VII en 1443.

Tras la muerte de la reina, el rey casa en segundas nupcias con Isabel de Portugal en la Iglesia de San Nicolás de Bari, y fruto de ese matrimonio nació en la villa, Isabel I la Católica.

El Palacio de Juan II fue la casa natal de Isabel I la Católica, integrándose el edificio en el Convento de Nuestra Señora de Gracia.

Convento de Nuestra Señora de Gracia

El Real Hospital de la Purísima Concepción es de planta cuadrada con dos alturas y patio interior, construido en ladrillo, tapial y piedra. En el interior se conserva una talla gótica del “Cristo de las Injurias”.

Real Hospital de la Purísima Concepción

La Iglesia de Santa María del Castillo se situa en el cerro que domina la población, siendo de estilo románico mudéjar de finales del S. XII. Destacan los dos ábsides semicirculares en ladrillo, el principal y el del Evangelio, ambos pertenecientes al modelo mudéjar de “Tierra de Pinares”.

Iglesia de Santa María del Castillo

El recinto murado de Madrigal de las Altas Torres tiene un perímetro ovalado e irregular de 2.800 metros y data del S. XIII, comenzándose a levantar en tiempos de Alfonso VIII. Las puertas de comunicación al exterior correspondían a los caminos que llevaban a Medina del Campo, Arévalo, Peñaranda y Cantalapiedra.

Muralla de Madrigal de las Altas Torres

La Puerta de Cantalapiedra conserva un torreón con frente agudo y planta pentagonal a un lado y albarrana en el otro.

Puerta de Cantalapiedra

La Iglesia de San Nicolás de Bari de estilo mudéjar (S. XIII) fue reformada en el S. XVI. Consta de tres naves y destacan los dos ábsides semicirculares, el central y el de la Epístola. La torre de la iglesia de estilo gótico mudéjar recuerda a la de las iglesias abaciales francesas.

En su interior se conserva la pila bautismal de Isabel I la Católica y la interesante “Capilla Dorada”.

Iglesia de San Nicolás de Bari

Extramuros se encuentra el Convento de los Padres Agustinos fundado en 1353 y en un principio se denominó Beaterio de Santa María de la Piedad.

Tras el matrimonio de Isabel I de Castilla con Fernando V de Aragón, los llamados “Reyes Católicos”, convocaron de nuevo las Cortes  en Madrigal de las Altas Torres en 1476, creándose los acuerdos de la Santa Hermandad y se jura a su hija Isabel como heredera al trono.

En el S. XVI las aventuras del famoso Pastelero le dan renombre a Madrigal de las Altas Torres. Gabriel de Espinosa, el Pastelero, intentó suplantar al rey D. Sebastián de Portugal, sobrino de Felipe II, desaperecido en 1578 en Alcazarquivir. Los amorios del Pastelero con Doña Ana de Austria y sus desmedidas ambiciones le condujeron a la horca en 1595.

El casco histórico de la villa está repleto de mesones castellanos donde degustar el tostón asado, las patatas revolconas, la morcilla de calabaza o la sopa castellana. En Ávila no hay vinos con denominación de origen pero se pueden conocer los vinos de la tierra como el vino de Cebreros o El Tiemblo.

El altiplano granadino fue la tierra de los primeros pobladores de Europa como lo demuestran los yacimientos de Orce, Castillejar, Galera, Cúllar y Huéscar.

En Huéscar encontramos un emplazamiento de pinturas rupestres denominado “Piedra del Letrero”.

Torre del Homenaje de la Alcazaba

La ciudad fue fundada por los árabes, estando totalmente amurallada, al hacer frontera con los Reinos de Granada y Castilla. Hoy sólo queda la Puerta del Sol y la Torre del Homenaje de la Alcazaba, en la Plaza de la Alhóndiga.

En la sillería de la Torre del Homenaje se emplearon lápidas de las necrópolis romanas.

Hasta 1488 no se incorpora a la Corona de Castilla quedando como gobernador Rodrigo Manrique, concediendo los Reyes Catolicos las Capitulaciones por la que se respetaban las costumbres y religión de los musulmanes y con la condición de que la villa no se entregaría a señor alguno, siendo por lo tanto villa real.

Pero en 1495 los Reyes Católicos vulneraron el pacto y entregaron Huéscar al Condestable de Navarra y posteriormente en 1513, Juana la Loca donó la villa al Duque de Alba, Don Fadrique de Toledo.

Colegiata de Santa María de Huéscar

A finales del S. XVIII Francia intentó un bloqueo a Gran Bretaña y la ayuda española se concretó en la “División del Norte” al mando del Teniente General Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana. En 1808 Dinamarca declaró la guerra a Suecia y estaba prevista la invasión con tropas francesas y la “División del Norte”, pero las tropas españolas fueron aisladas por Dinamarca y Francia.

Ante dicha situación el 11 de noviembre de 1809 el Ayuntamiento de Huéscar declara la guerra a Dinamarca.

La paz se firmó en 1981, 172 años después, hermanándose Huéscar con la ciudad danesa de Kolding. Este año se conmemora los 200 años de la declaración de guerra con el lema “Bicentenario de la Paz”.

La iglesia de Santiago (S. XV) se construyó sobre la mezquita árabe de la que conserva la torre.

Iglesia de Santiago

En el centro de la población se alza la majestuosa Colegiata de Santa María del S. XVI, de estilo gótico-renacentista, de amplias dimensiones, siendo Monumento Nacional. Su maestro mayor fue Alonso de Covarrubias. Se inició con el maestro toledano Enrique Egas y Jacobo Florentín.

La Plaza Mayor es el centro neurálgico de Huéscar y está presidida por el Ayuntamiento de la ciudad.

Plaza Mayor

El Convento de las Dominicas se construyó en 1612 por la generosidad de Doña María de Chinchilla, siendo un convento de clausura.

Convento de las Dominicas

Otros monumentos religiosos de la villa son la Ermita del Ángel y la Iglesia de la Soledad (S. XVI), actualmente en restauración.

Las posibilidades de senderismo son múltiples a través de rutas como la del Paraje de las Santas, la de las Sequoias de la Losa o el Pico de La Sagra.

Para descansar y pernoctar son típicas las Casas Cueva como las cercanas a los Baños de Fuencaliente.

Casa Cueva de Fuencaliente

La gastronomía de Huéscar se basa en los productos de la tierra y entre ellos destaca la “lata al horno de cordero segureño”, el relleno de Huéscar, el lomo de orza o el “Remojón de San Antón”. Todo ello acompañado del vino de la tierra denominado “Vino Picoso”.

La isla de Tabarca es un paraiso por su riqueza natural con categoría de Reserva Marina.

Es la única isla habitada del “País Valencià”, situada a tan sólo tres millas del Cabo de Santa Pola.

Los tabarquinos la llaman “L’illa” aunque antiguamente se le denominó Plumbaria o Planesia (así llamada por el historiador griego Estrabón), de ahí el nombre de Isla Plana. 

Isla de Tabarca

En 1768 el rey de Argel conquistó la isla tunecina de Tabarka e hizo prisioneros a unos 600 genoveses que vivían de la pesca del coral rojo. Por mediaciación del rey Carlos III fueron liberados y trasladados a Alicante, repoblando la isla en 1770, siendo fortificada con murallas, baluartes y baterías por el ingeniero militar Fernando Mendez Ras. Desde entonces, la isla pasó a denominarse Nueva Tabarca.

El trazado de la muralla rodea el núcleo poblacional  con tres puertas de acceso: La Porta de Sant Miquel o de Alacant, la Porta de Sant Rafael o de Llevant y la Porta de Sant Gabriel o de la Trencada.

Porta de Sant Gabriel o de la Trencada

Al este de la población, en la zona denominada El Camp se levanta el cementerio, el faro y la Torre de Sant Josep de trazado troncopiramidal de tres plantas del S. XVIII.

Torre de Sant Josep

La iglesia de Sant Pere i Sant Pau tiene un aspecto fortificado, combinando los estilos barroco y neoclásico. Es de una sola nave rectangular con capillas laterales entre contrafuertes.

Iglesia de Sant Pere i Sant Pau

Las aguas transparentes invitan al baño tanto en la playa de arena situada al sur de la isla como en las diversas calas y playas empedradas, como la cala del Llop Marí, la cala de la Galera o la cala del Francés.

Desde Santa Pola, Alicante o Guardamar del Segura salen las “tabarqueras” que nos acercan a la isla.

Faro de Tabarca

La isla es sobrevolada por especies como la gaviota de Audoin, el alcatraz común, el cormorán moñudo o el paiño común.

En el medio acuático abundan las praderas de Posidonia y una rica fauna destacando los serránidos y espáridos, la langosta, la cigarra de mar, las nacras, e incluso podemos avistar la tortuga boba.

Playa de Tabarca

Si exceptuamos los meses de verano, la isla de Tabarca es un remanso de paz, donde las calles huelen a mar y el silencio es interrumpido por el oleaje en los días de temporal o el graznido de las gaviotas.

Calle de Tabarca

Los tabarquinos aunque con apellidos italianos (Ruso, Ferrara,  Chacopino, Pianello, Luchoro, Chipolina, etc.) hablan un perfecto “valencià” y son fieles a las tradiciones de la “terreta”.

Después de 44 años sin “foguera de Sant Joan” por falta de bomberos, los tabarquinos quemaron su hoguera en el 2009, pero en vez del día 24 de junio, como es tradicional en Alicante, lo hicieron el 29 de junio, festividad del patrón insular Sant Pere.

Foguera de Tabarca 2009

La gastronomía local se sustenta en el caldero tabarquí, el arroz negro, la caldereta de langosta o el calamar de potera, entre otros platos marineros, con los que hace un buen maridaje algún vino blanco afrutado con D. O. Alicante.

Más información en la sección el Buen Yantar del blog.

Al oeste de la provincia de Salamanca, en plena comarca del Abandego y limitando con Portugal, encontramos la villa de San Felices de los Gallegos.

 El paraje es ideal para el senderismo a lo largo del cauce del río Águeda que la separa del territorio portugués, y sobre todo por el privilegiado Parque Natural de los Arribes del Duero.

La villa de origen medieval posee vestigios del asentamiento primitivo de vetones y romanos, destacando a la entrada de la población, el verraco prerromano denominado popularmente como “El Burro de San Antón”.

Verraco

El recinto amurallado de forma oval constituye la “cerca vieja” compuesta por cubos rectangulares del S. XII, torres albarranas del S. XIV y paredes abaluartadas construidas por los portugueses en 1700 durante la Guerra de Sucesión.

Cerca vieja

El castillo del Duque de Alba tiene su origen en la Torre del Homenaje construida por el rey Dionis de Portugal a finales del S. XIII. A la torre exenta de la muralla se le añadió posteriormente una doble barrera artillera.

Castillo del Duque de Alba

De las primitivas entradas al recinto medieval se conserva el Arco del Puerto y la Torre de las Campanas. La primera está formada por un arco apuntado del S. XIV mientras que la segunda es una torre de planta cuadrada de granito del S. XIII coronada por un campanario, accediendo al interior por un arco apuntado de transición al gótico.

Torre de las Campanas

La Plaza Mayor está presidida por la Casa Consistorial (S. XVI) y la Iglesia de Nuestra Señora entre dos Álamos. La iglesia abarca varios estilos desde el románico al plateresco pasando por el gótico y el barroco, iniciándose su construcción en el S. XIII (puerta románica), siendo la nave principal del S. XVI y las torres del campanario del S. XVIII.

Iglesia de Nuestra Señora entre dos Álamos

La villa cuenta con casas solariegas como La Alhóndiga, la casa de los Mayorazgo o la casa de los Señores del Ron.

Posee tres ermitas: la Ermita del Rosario, la Ermita de los Remedios y la Ermita del Divino Cordero, guardándose en esta última una imagen de Jesús Nazareno de gran fervor popular.

Ermita del Divino Cordero

Las fiestas del Noveno, en el segundo fin de semana de mayo, conmemoran la exención del pago de una novena parte de las cosechas de sus habitantes al Duque de Alba.

En el Centro de Turismo Rural Mesa del Conde podemos disfrutar de la cocina tradicional: revuelto de farinato, queso de oveja de los Arribes, cordero de la abuela Paca, chuletillas de cordero churro a la miel, tostón dorado o el chuletón de buey.

Todo ello se debe regar con los vinos con D. O. Arribes del Duero, donde la uva tinta autóctona Juan García es la predominante en los caldos, además de la uva Rufete y Tempranillo.

El viajero que visita Galicia no puede dejar de ver este pequeño pueblo marinero lleno de encanto perteneciente al municipio de Poio, a orillas de la ría de Pontevedra.

El conjunto histórico artístico se caracteriza por tres elementos esenciales: los hórreos, los cruceiros y las casas mariñeiras.

Hórreo de Combarro

La peculariedad de los hórreos de Combarro es su ubicación a orillas de la mar sirviendo de despensa para los alimentos, fundamentalmente maíz y patatas.

Estas construcciones de arquitectura popular, al igual que las casas mariñeiras,  son del S. XVIII. A orillas de la playa de Padrón se alinean una treintena de hórreos que configuran la estampa marinera.

Alineamiento de hórreos frente a la playa

En torno a la calle principal, denominada ”A Rúa”, se agolpan las casas mariñeiras en las que la planta baja se destina para almacén de utensilios de pesca y agricultura, e incluso en algunas encontramos lagares donde se elabora el vino de las Rías Baixas.

Los cruceiros de Combarro tienen una peculariedad que los diferencia del resto de los cruceiros gallegos, y es que la figura de Cristo mira hacia tierra mientras que la figura de la Virgen está siempre dirigida a la mar.

Cruceiro combarrese

La iglesia parroquial de San Roque del S. XVIII preside el centro del casco histórico junto al cruceiro de San Roque con la imagen del santo y su perro “San Roquiño”.

No se conoce bien el origen de Combarro pero los documentos históricos atestiguan que el pueblo y la isla de Tambo fueron donados por Doña Urraca al Monasterio de Poio en el S. XII.

El Monasterio de San Juan de Poio fue fundado según la tradición en el S. VII por San Fructuoso, y en todo caso ya existía en el año 942.

Monasterio de San Juan de Poio

Por la ley de desamortización de Mendizábal el monasterio fue abandonado por los benedictinos en 1835. Actualmente es la residencia de los religiosos de la Orden de la Merced desde 1890.

En su interior destaca el Claustro de las Procesiones, del S. XVI, del maestro Mateo López.

A orillas de la ría de Pontevedra

Galicia es tierra de marisco y en el Restaurante Combarro encontramos los manjares de la ría como nécoras, ostras, percebes, santiagüiños, camarones, centollos, cigalas o almejas, además de los pescados de la mar como el rodaballo, la merluza de pincho o el pulpo “a feira”.

Los vinos con D. O. Rías Baixas son ideales para acompañar una buena mariscada a orillas del Atlántico.